Вторник. 02.05.17. День седьмой.
С утра, пока в городе не началось оживлённое движение, мы двинулись на северо-запад из Кракова, в Ойцовский народный парк – самый небольшой по площади из природных парков Польши. На картах национальных велосипедных маршрутов, которые стали во многом основой для наших перемещений, интересен трек под названием «Путь орлиных гнёзд» (Szlak Orlich Gniazd). Орлиными гнёздами называли и называют сторожевые крепости-замки, составлявшие в XIV веке оборонительную систему Малопольши, созданную по приказу короля Казимира III Великого. Цепь замков была призвана также защитить торговый путь из Кракова во Вроцлав. Карту маршрута можно посмотреть на официальном сайте.
Путь я заранее прокладывал наиболее кратко, так что местами нам пришлось прокатиться по весьма непарадным проездам и даже тропинкам.
Фортификационные сооружения вокруг Кракова – обычное дело.
Первое «орлиное гнездо» – Кожкевский замок (N50.16218° E19.88242°), начавший свою историю со строжевой башни, построенной в 1352 году сандомирским воеводой Яном Сырокомлей. Замок много раз переходил от одних владельцев к другим, в числе которых Луговские, Водзицкие, Дембовские и Чацкие. В XVIII веке это был обычный охотничий замок, а с конца с XIX он начал приходить в упадок. После II Мировой Войны стены замка обрушились, он был заброшен и находился в руинах. Теперь же он отреставрирован частным владельцем и превращён в гостиницу. Сразу под замком расположилась турбаза – кемпинг.
В то утро ворота замка были открыты и можно было осмотреть его внутренний двор. Увы, в покои замка мы не попали.
Прямо в воротах замка несколько необычно обустроен камин. Наверное, здорово пожарить в нём что-нибудь под шум дождя.
Въехали в Ойцовский парк:
Дорожка петляет по живописной, окружённой скалами долине, с бегущим по ней резвым ручьём.
По парку стоит походить пешком, оставляя велосипеды, ведь он славен своими карстовыми пещерами и образованиями в виде столбов.
По пути часто встречались маркированные тропы к ним, а одна тропа так вообще очень посещаема – около её начала было оставлено несколько автомашин (N50.18924° E19.83573°). К сожалению, наш напряжённый график не позволял длительных пешеходных прогулок в парке. Дорога совсем не рельефна, хотя невысокие горы её постоянно окружают. Одно из интересных природных явлений – скальный проход «Краковские ворота» (N50.19580° E19.82897°).
Рядом с «воротами» находится родник, именуемый «Источник любви». Трудные времена настали, иссякла любовь: из источника не сочилось ни капли.
Некоторые пещеры, что вблизи дороги, могут здорово пригодиться в качестве убежища от дождя.
В деревеньке Чижовки расположилась форелевая ферма, пруды которой питаются свежей проточной водой, которая в одном месте образует рукотворный водопадик.
От фермы поднимается тропинка, приводящая на обзорную площадку (N50.20263° E19.82736°), откуда открывается вид на долину. В бинокль хорошо видны руины Казимирского замка.
Рядом с замком, друг напротив друга стоят два старых здания, в каждом из которых – гостиницы. Именуются они по-королевски: «Под Казимиром» и «Под Локетком». Во втором находится выставка, посвящённая природе народного парка (N50.20999° E19.82938°).
Отель «Под Казимиром»:
Оставив свои гружёные велосипеды на парковке (N50.21127° E19.83146°), мы поднялись ко входу в Казимирский замок. Из-за деревьев руины замка на скале проглядываются интригующе.
На самом деле, восстановлены всего две башни, а вход в замок уже платный – 3 zł.
В надвратной башне есть небольшая экспозиция с макетом замка в его лучшие годы, портретами королей и сопутствующими им легендами. Замок называют Казимирским, ведь построен он был по приказу Казимира III Великого в память о его отце – Владиславе Локетке, который, в начале борьбы за трон, укрылся в местных пещерах после бегства из Кракова. Именно Локетек был первым польским королём, коронованным в Кракове. С замком связывают несколько королевских историй, по одной из которых, в 1787 году королевский казначей Теофил Залуски, один из владельцев замка, принимал здесь короля Станислава Августа Понятовского. Король же покрестил в замковой часовне свою дочь. Со смертью Теофила в начале XIX века замок пришёл в упадок и начал постепенно разрушаться, потеряв свой внушительный вид.
Замковый колодец закрыт для безопасности решёткой.
Вблизи замка ещё одна местная достопримечательность – каплица св. Иосифа работника (обручника), называемая также «Часовня на воде», ведь стоит она как бы на мосту через ручей Прондник. Такое необычное расположение вызвано указом царя Николая II, действовавшим в находившейся под Российским имперским владычеством Польше, что запрещал строительство святынь на Ойцовской земле. Про воду в указе ничего сказано не было, чем и воспользовались местные жители.
Чуть дальше, в скальном углублении установлена придорожная часовня Девы Марии (N50.21557° E19.83019°).
Менее чем через километр я не смог проехать мимо совершенно туристической достопримечательности – действующей водяной мельницы (N50.22231° E19.83264°). Посещение стоит 10 zł.
На ручье воссоздано подворье мельника с приводом мельницы и лесопилки от водяного колеса. Все механизмы действующие и по расписанию запускается в работу. Сам мельник проводит экскурсию на польском языке, рассказывая об истории самой мельницы и тонкостях мельничного дела.
А ещё на мельнице делают вкусные вареники, которые традиционным способом готовит милая старушка.
Этот живописный маршрут очень популярен у местных велосипедистов, группы которых регулярно попадались навстречу и салютовали нам.
Следующая музейная остановка – замок «Пескова скала» (N50.24421° E19.78028°), на подъезде к которому издалека виден самый крупный карстовый столб – «Палица Геркулеса» (N50.24288° E19.78301°).
Замок, дошедший до нас в ренессансном стиле, стоит на выдающейся известняковой скале, давшей ему название. Как и многие другие, построен он был тем же Казимиром III Великим в первой половине XIV века и перестроен в веке XVII. Очевидно, что он – главная архитектурная достопримечательность парка.
О замке можно почитать, скажем, здесь и здесь.
Сейчас в нём филиал музея Королевского замка на Вавеле. Купив билеты по 11 zł, мы отправились осматривать выставку европейского искусства в интерьерах, где в заботе о сохранении оригинальных паркетов требуется надевать войлочные тапки. Резьба по дереву, живопись, сакральные и бытовые предметы – всё очень впечатлило.
Я упомянул в начале, что парк очень маленький – даже и не заметили, как выкатились из него. На въезде в город Олькуш (Olkusz) разразился дождь, который мы переждали в закусочной «Кебаб у козла» (N50.27111° E19.57438°). В России такое название точно бы не прижилось.
На пути из Олькуша посетили ещё одни руины – замка Рабштын (N50.29895° E19.59313°). Название «Rabstein» в переводе с немецкого означает «Воронья скала». Вход – 5 zł. Впервые ещё деревянные фортификационные постройки на этом возвышении появились, предположительно, в XIII веке, а вот каменный замок построил уже главный местный архитектор король Казимир III Великий. В 1573 году в нём даже гостил король Франции Генрих III Валуа. В начале XVII века он был реконструирован под ренессансный стиль и частично потерял оборонительный характер. Во время «Шведского потопа» в 1657 году замок был разорён и сожжён. Его использование продолжалось до начала XIX века, после чего он был заброшен до 2009 года, когда были открыты для посещения сторожевая башня и главные ворота. Каждый год под стенами замка проводятся рыцарские туриниры. Есть у замка свои тайны и легенды. Например, о длинных подземных ходах, связывавших замок с городом и отдалённой горой. Другая же, ещё удивительнее, повествует о том, что под этим замком есть ещё один – подземный, в котором стоят окаменевшие дети и спят заколдованные рыцари, готовые прийти на помощь Отечеству, когда оно в беде.
С ночлегом в тот праздничный день было сложновато. Если точнее, то не в сам день, а ещё за месяц до поездки, когда я начал переписку с владельцами «ночлегов». У поляков длинные выходные, а отдыхать на природе они, разумеется, любят. В итоге, вблизи достопримечательностей или в городах по пути свободных мест уже нигде не было. Почти перед самым отъездом мне повезло: удалось созвониться с турбазой в глуши, где места для двух велосипедистов нашлись. Турбаза «Желяско» (N50.41600° E19.56034°) представляла собой большой кирпичный дом, позади которого нашлось и палаточное поле. Нам же выделили отдельный номер за 35 zł с особы.
При заселении вышла забавная ситуация. Когда я звонил по телефону и подтверждал ночлег, увидев иностранный номер (он, кстати, был Эстонским), пани заговорила со мной на английском. Разумеется, я и продолжил наше общение на нём. Уже на базе хозяева пытались так же и общаться по вопросам заселения и услуг, но известных им английских слов явно не хватало. Особенно рассмешил вопрос «а где вы живёте в Англии?», когда они оформляли заселение по нашим… российским паспортам 🙂 Вышла мамаша и сказала дочке: «Брось, ты говоришь по-английски так же, как и Пан по-польски». Тут уже я не выдержал и признался, что уж по-польски я разумею всяко лучше, чем её дочь по-английски 🙂 Дальше все веселились.
К ночлегу я заказывал завтрак, ведь магазинов в глухой деревне нет, но было решено позволить себе и ужин за18 zł. Не пожалели – очень вкусно и по-домашнему.
Пробег: 75 км. Рельеф местами холмистый.
Оглавление здесь: Польша 2017