Четверг. 21.09.17. День четвёртый.
Национальный парк гор Сораксан (설악산국립공원)
Люблю заварить чай или рамён кипятком. Не подогретой диспенсером до девяноста градусов сырой водой, а той, что побурлила. Во многих мотельных номерах можно найти чайник, но в этом – только рисоварка, которая замечательно исполнила мужскую роль. В комнате нашёлся складной корейский столик, за которым я вкусил свой нехитрый завтрак: кимпап, пару сендвичей с тунцом и чай с купленными ещё во второй день вкуснейшими печеньками Lotte Binch.
Весь день был посвящён прогулке по ближайшей от входа части горного парка. В нём имеются и протяжённые тропы, рассчитанные на несколько дней с ночёвками в горах, ведь его площадь составляет примерно 398,5 квадратных километров. Но в данной поездке моя цель – лишь знакомство. Горные парки Республики Корея – отдельная песня, и я бы даже сказал – эпическая песнь – пхансори! В этой густонаселённой стране остаётся не так много уголков, где сохраняется иллюзия девственной нетронутости природы. Пишу именно «иллюзия», ведь красивые леса и облагороженный ландшафт, что мы видим в южнокорейских национальных парках – свидетельство приложения немалого человеческого труда. Государственными парками уже целых 50 лет управляет Служба национальных парков Кореи (국립공원관리공단). Основное число парков – горные: их в Республике Корея – семнадцать, а Сораксан (설악산, 雪嶽山) – «Снежные горы» – без преувеличения самый посещаемый из них. На корейских картографических ресурсахГлавные картографические сервисы предоставляют конкурирующие интернет-гиганты Naver© и Daum©. обозначены практически все горные тропы в национальных парках, с указанием их длины и примерного времени прохождения участков при подъёме и спуске, что очень удобно. На сайте парка Сораксан есть более подробные описания каждого маршрута, но только на корейском языке. Дам, пожалуй, ссылку на схему маршрутов, которую можно распечатать. Ну, а для беглого ознакомления с местом – просто кликните на карту ниже.
|
От мотеля до кассы парка чуть более двух километров по пешеходной дорожке вдоль «Каменной реки», как туристы называют ручей Ссанчхон (쌍천, «двойной поток»). Уже с дорожки открываются приятные виды.
Недалеко от главного входа в парк стоит трёхъярусная пагода – реликвия некогда находившегося здесь и сгоревшего буддийского монастыря Хянсонса (형성사, 香城寺), что предшествовал существующему поныне Синхынса. Монастырь, именовавшийся «Благовонная крепость», очевидно, был одним из первых крупных официальных буддийских монастырей на территории тогдашнего государства Силла. Буддизм был узаконен Попхын-тхэваном в 527 году, но его распространение и строительство провинциальных храмов началось ближе к концу VI века н.э. Пагода имеет строгий вид, характерный для эпохи Объёдинённого Силла. Её подиум набран из прямоугольных блоков, а ярусы и верхушка выполнены из цельных обработанных камней. Когда пагоду реставрировали, заглянули в реликварий в центре и ничего там не обнаружили. Возможно, пагоду в веках уже разбирали и «ограбили», ведь в ней могла находиться, например, реликвия «шарира»Шарира (слово пришло из санскрита и означает – «тело», в смысле – тело Будды) или по-корейски сари (사리) – кристаллы или иначе – рингселы, которые находили в кремированных останках буддийских святых. Первые шарира появились в прахе Будды Шакьямуни и были помещены в самые первые ступы. В дальнейшем, если после кремации того или иного буддийского наставника в его прахе обнаруживались кристаллические образования, то это считалось признаком святости и наставник почитался как буддийский святой., привезённая монахом Чачжаном (자장, 慈藏) из Китая. Точная дата её постройки неизвестна, ориентировочно – вторая половина VII века (N38.17202° E128.49950°).
От парковки к кассам уже тянулись вереницы людей: парк открыт с семи утра, но основные массы на автобусах прибывают ближе к 9-00, когда начинает работать канатная дорога. Входной билет в парк стоит ₩3500.
Справа за входом в парк виднеется поляна с семнадцатью пудо (부도, 浮屠). Монастырские пудо – особенные, не такие как столбики на обычных корейских могилах. Под ними не покоятся тела, они – ступы (слово пришло и трансформировалось из санскрита), хоть и не такие большие по размеру, как в Индии, Камбодже или Таиланде. Первые буддийские ступы в истории содержали в себе частички из праха кремированного Будды Шакьямуни, ушедшего в Нирвану, в дальнейшем же, в памятники или под них помещали прах буддийских святых или оставшиеся после кремации рингселы, кристаллы «шарира» – свидетельства особой святости. Эти памятники посвящены знаменитым настоятелям монастыря и достойнейшим из монахов. Двенадцать ступ донесли до потомков имена тех, в чью память они были установлены.
На горный гребень вдалеке тянулись едва заметные тросы канатного подъёмника. В бинокль и телеобъектив хорошо просматривалась его верхняя станция.
Фуникулёр парка Сораксан – очень популярный аттракцион (N38.17312° E128.48908°). Многих туристов на автобусах привозят только для того, чтобы прокатиться на нём, да посетить монастырь Синхынса – эдакая экспресс-программа. Днём очередь у фуникулёра значительно вырастает, с утра же перед входом стояло всего несколько человек. Канатная дорога поднимает людей на 700-метровую высоту горной крепости Квонгымсон с 1970 года, а сохранившийся исторический вагончик выставлен перед нижней станцией. Современные же вагоны несколько больше, могут вмещать до 70 пассажиров, однако свыше 50 человек в кабину не запускают. На официальном сайте есть галереи с фотографиями, сделанными в разные времена года – очень красиво.
Проезд на подъёмнике в оба конца стоит ₩10000. В здании «вокзала» имеется и столовка, причём поесть в ней нормальной еды обойдётся дешевле, чем в других ресторанчиках парка.
Передо мной в очереди стояла юркая ачжумаАналог русского «тётушка» в отношении замужней женщины средних лет., всё время поглядывавшая куда-то в сторону входа. Внезапно она оживилась: за минуту до открытия касс в холл ввалилось человек сто пожилых корейцев, только что приехавших на автобусах. «Давайте документы!» – сопровождающие передали ей кипу карточек, подтверждающих права пенсионеров на льготные билеты, а их самих повели к выходу на посадку. Тут я напрягся: тётка берёт на них всех билеты! Oh, my DOG!!! Сколько же теперь ждать?! У людей в очереди были не менее «радостные» лица. На счастье, работало два окошка, и пока кассир пересчитывала карточки пенсионеров, я успел обилетиться и влететь в вагон наперёд «батек».
Внизу проплыла «каменная река», открылся вид на скалы Ульсанбави (울산바위) и монастырь Синхынса под ними.
От платформы станции идут две обустроенные тропы: вверх – к скале Понхвадэ (봉화대), и вниз – к скиту Аллагам (안락암). На нижнем уровне домика сооружены смотровые площадки с платными биноклями, я же пользовался собственным.
Понхвадэ – верхняя скальная часть горной крепости Квонгымсон (권금성) – представляет собой небольшое плато без каких-либо значительных следов фортификации: со временем стены разрушились, и увидеть можно лишь несколько каменных блоков. По сути же, естественной крепостью является сама гора, а укрепления на ней возникли, предположительно, в середине XIII века, в эпоху Корё, для защиты от монгольского нашествия. С плато открываются виды на окружающие горы, долину речки Ссанчхон и город Сокчхо вдалеке.
По клику на фото откроется панорама 360
Здорово было поглядеть с высоты на тот самый, вчерашний «высокий» маяк.
Совсем недавно на вершину скалы можно было взобраться, для чего был приспособлен канат. По свидетельствам, там даже продавали памятные медальки. В этот раз стояло предупреждение, что взбираться наверх запрещено, а каната уже не было. Вершина осталась не покорённой.
По клику на фото откроется панорама 360
До скита Аллагам, впервые построенного в 652 году, нужно спуститься по крутой лесенке.
По клику на фото откроется панорама 360
Многие знаменитые буддийские монахи Кореи поднимались сюда, чтобы их медитация в тишине гор с прекрасными видами помогла приблизиться к достижению Нирваны. Нынешняя постройка датирована 1975 годом. Чуть ниже от храма растёт 800-летняя склонившаяся сосна.
На спуск очереди практически не было – пенсионеры ещё только карабкались вверх.
Идущих к монастырю встречает 22-х метровая бронзовая статуя сидящего Будды.
Поместив купленную за 1 ман вязанку благовонных палочек в бронзовую курильницу, я безусловно порадовал не только Будду, но и всех проходящих мимо – вокруг начал расползаться приятный сладковатый аромат.
Проходя мимо стилизованного под корейскую классику кафе, я услышал играющую оттуда запись на русском языке – романс! О’кей, выпью кофейку, раз такое дело.
Антураж в кофейне был вычурно-альпийским. Кофе же – превосходным, как сейчас модно – собственной обжарки.
Теперь можно было идти осматривать монастырь Синхынса с интересной и необычной историей.
Происходивший из знатного рода буддийский монах Чачжан (자장, 慈藏), убывший в 637 году в Танский Китай и вернувшийся из семилетнего обучения у тамошних наставников, привёз с собой буддийские сутры и бесценные реликвии. В их числе были подлинные мощи Будды Шакьямуни и множество «шарира» – буддийских святынь. Преуспев в установлении буддизма как государственной религии в Силла и получив статус верховного монаха государства, он заложил ряд знаменитых монастырей. Хроники сообщают, что на 7-й год царствования Государыни Чиндок (652-653 гг.) Чачжан основал в этой долине монастырь Хянсонса (형성사, 香城寺) с 9-ярусной пагодой подобной тем, что строили в Поднебесной. На рубеже VII и VIII веков случился уничтоживший монастырь пожар, после которого осталась лишь одна трёхъярусная каменная пагода – я про неё писал чуть выше. На месте одного из скитов монастырь был восстановлен монахом-учителем ЫйсаномЫйсан-тэса (의상 대사), великий монах, друг и соратник буддийского учителя и мыслителя Вонхё (원효). Вернувшись с обучения в Китае, стал основателем школы Хваом – ответвления китайской школы Хуаянь, которой интересовался и Чачжан. и сменил своё название на Сончжонса (선정사, 禪定寺). Просуществовав тысячу лет, в 1644 году он был вновь разрушен огнём и покинут почти всеми монахами. Лишь трое – Унсо (운서, 雲瑞), Ёнок (연옥, 連玉) и Хёвон (혜원, 惠元) – остались с молитвами восстанавливать монастырь. Каждому из них во сне явился Будда, указавший на место для монастыря и провозгласивший: Стройте там, и «три бедствия»Три бедствия – самчхэ (삼재, 三災). Имеются в виду главные природные бедствия – огонь, вода и ветер. Существуют и другие три бедствия: войны, голод и эпидемии. не уничтожат обитель! Новый монастырь нарекли Синхынса (신흥사, 神興寺) – «Божественно процветающий храм»*,Замучался переводить название, остановился на этом. У иероглифа 興слишком много подходящих значений. Если компетентный читатель решит поправить меня, прошу написать свою версию через форму обратной связи в разделе «О блоге». в смысле, что он был восстановлен и процветает благодаря указанию Будды.
Перейдя через симпатичный мостик, попадаем к воротам Сачхонванмун (사천왕문,四天王門) – четырёх небесных царей. Строгие – Чигук Чхонван (지국천왕, 持國天王) с мечом, Тамун Чхонван (다문천왕, 多聞天王) с лютней, Кванмок Чхонван (광목천왕,廣目天王) с пагодой и Чынчжан Чхонван (증장천왕, 增長天王) с драконом – осуществляют «фэйс-контроль» входящих в святое место. Ведущую к ним лестницу в несколько ступеней, украшают четыре дракона, которым все норовят потереть носы: вероятно, какая-нибудь примета. Ну правда, как такой нос не потереть? Вдруг – чихнёт!
По клику на фото откроется панорама 360
На главный двор монастыря проходят под павильоном на столбах — Почжеру (보제루, 普濟樓), построенном в 1770 году. В нём хранятся 280 ксилографов с буддийскими сутрами, датированные XVII веком. Ксилографы — это специальные деревянные доски с вырезанными на них рельефными знаками иероглифов и гравюрами-иллюстрациями, с которых издания отпечатываются на бумаге. В монастыре также хранится несколько старинных культовых статуй, являющихся национальными сокровищами.
По клику на фото откроется панорама 360
Центральный храм Кыннакбочжон (극락보전, 極樂寶殿), посвящёный Будде Амитабхе, был построен в 1647 году. Впоследствии, где-то раз в сто лет его ремонтировали и перестраивали. В 1821 году он принял настоящий облик, характерный для позднего периода эпохи Чосон. Внутри – Буддийская троица» – Амита-Будда в окружении бодхисаттв, которую вырезал из дерева в 1651 году монах-скульптор по имени Муём (무염).
По клику на фото откроется панорама 360
В зале Мёнбучжон (명부전), что слева от главного храма, также находятся деревянные статуи бодхисаттв, датированные 1651 годом. Сам же зал был построен в 1737 году и считается объектом материального культурного наследия, как, впрочем, и всё вокруг.
Осмотрев монастырь, я отправился к горному скиту Кйечжоам (계조암) по той тропе, что ведёт на скалу Ульсанбави (울산바위). Мимо симпатичного скита Анянъам (안양암) и через лес со старинными ступами и пирамидками из камней, построенными посетителями парка. По трапам с перилами и каменистым уступам – вверх.
По клику на фото откроется панорама 360
По клику на фото откроется панорама 360
При клике на фото откроется панорама 360
При клике на фото откроется панорама 360
Пещерный скит Кйечжоам (계조암) был обжит мастером Чачжаном (자장) в 652 году (N38.18972° E128.47511°). Здесь, в скальном гроте под скалой Моктхагбави (목탁바위), с мастерами Тонсаном (동산) и Пончжоном (봉정) они обсуждали буддийские учения. Их начинания были продолжены именитыми монахами-учителями Ыйсаном (의상) и Вонхё (원효). Кйечжоам (계조암, 繼祖庵) же означает – «Скит наследия основателей» – теперь это место паломничества к основам. Представляете? Под этой скалой, в округлом гроте формировался собственно корейский буддизм. Ыйсан адаптировал для своей страны китайскую школу Хуаянь, а Вонхё проповедовал единство и взаимопроникновение всех буддийских течений, что также отразилось в продвигаемом Ыйсаном учении Хваом (화엄,華巖) – «Цветочная гирлянда». Почитать о них можно, например, у В.М.Тихонова или вот здесь. Интересные тогда были времена в Силла!
По клику на фото откроется панорама 360
По клику на фото откроется панорама 360
Одно из природных чудес: качающийся камень Хындыльбави (흥들바위). И он, и все скалы вокруг испещрены высеченными буддийскими текстами. Рядом – зал в честь отцов-основателей.
Спустившись к туристическому центру парка и пообедав, я выдвинулся по тропе, ведущей к водопадам Юктам (육담폭포) и Пирён (비룡폭포). Тропа идёт поначалу через лес, далее переходя на край ущелья.
По клику на фото откроется панорама 360
По клику на фото откроется панорама 360
По клику на фото откроется панорама 360
По клику на фото откроется панорама 360
16-метровый Водопад Пирён (비룡폭포) – «Летящий дракон» – по легенде так назван из-за дракона, некогда жившего в местных водопадах. Та же легенда повествует и о принесённой в жертву дракону молодой девушке, дабы избежать засухи. Печальны корейские сказания.
По клику на фото откроется панорама 360
От водопада (N38.16223° E128.50200°) наверх поднимается крутая лестница в тысячу ступеней, которая оканчивается смотровой площадкой. С неё в бинокль хорошо виден высоченный водопад Тховансон (토왕성폭포). Осенью он маловоден и совершенно не впечатляет – вода сочится по капле. Надо, надо девушку дракону!
В корейском Интернете отыскал картинку, как должен выглядеть этот водопад, будучи полноводным, да и снятым с должным освещением:
Обратив взгляд в противоположную сторону, в бинокль можно увидеть Сокчхо.
Похоже, что на площадке все тынсанщики Тынсан (등산) – прогулка в горы – любимое занятие корейцев в выходные. отметили окончание тропы распитием макколли и сочжу: бутылки и стаканчики валялись там повсюду. Сказать по правде, я пожалел, что не могу так же отметить окончание маршрута – оттуда я неспешно отправился в обратный путь к мотелю.
По клику на фото откроется панорама 360
Пешком за день: 18 км.
Оглавление здесь: Корея 2017